На Босжире

Путешествие на Устюрт (Казахстан, Мангышлак). Затерянный мир как он есть.

Опубликовано Опубликовано в рубрике Путешествия

Путешествие было запланировано так, чтобы не было трех нудных дней ломежки к цели. Поэтому из Москвы мы выехали утром, 8 мая с расчетом к вечеру быть в Волгограде, в котором нам всеми правдами и неправдами удалось снять таки номер на 9-10 мая, причем, как оказалось впоследствии весьма неплохой. В общем, рекомендую — hotelug.ru/
От дня победы в Волгограде мы рассчитывали получить максимум впечатлений, но, к сожалению, им не суждено было сбыться.
Первой подвела погода — было пасмурно, дождливо, и холодно. Дальше организация. От гостиницы до площади Павших Борцов мы добирались на скоростном трамвае. Конечно же, в праздник никто не потрудился утром открыть дополнительные кассы и уменьшить интервалы движения самих трамвайчиков. Толпы атаковали вагоны и сминали все живое внутри.

 

На парад никого не пустили — только по приглашениям. Толпы российских и иностранных туристов, для которых это стало новостью вынуждены были слоняться по городу и окрестным дворам в поисках двух вещей — возможности хоть краем глаза увидеть парад, и угла, в котором можно справить нужду. Почему то в большинстве российских городов даже на самых массовых мероприятиях, считается что люди не писают. То есть совсем. Одна синяя кабинка на набережной на весь «праздничный» Волгоград — не в счет. Как результат — даже самые приличные люди начинают загаживать дворы и подворотни.
Так и не увидев никакого парада мы пошли вдоль набережной, заполненной торговлей тематическими сувенирами. Там от полного безделья сфотографировавшись на олдскульном мотоцикле с очень позитивным «партизаном» мы двинулись в сторону панорамы сталинградской битвы.

 

Музей, в который я давно хотел сходить, хоть и был открыт, но чтобы в него попасть пришлось отстоять двухчасовую очередь под дождем. Кстати, в отличие от Москвы, вход был платным, как в любой другой день. Московские тематические музеи 9 мая бесплатны и с куда меньшими очередями на вход. Все оттого, что у людей есть больше вариантов куда пойти и от лучшей организации самого посещения. Музеем остались довольны, несмотря на полное отсутствие информации о том, что даже купив билет и отстояв два часа в очереди я не буду иметь права посмотреть ничего, кроме первого этажа. Мы, само собой, просочились везде примкнув на хвост экскурсионным группам, но факт — половина музея в праздник закрыта даже за деньги.

Посетив музей и потратив на это час, а на очереди и шатания по городу — остальные полдня мы поехали в гостиницу сохнуть и искать информацию куда же нам пойти дальше. Не найдя ничего мы решили, что логическим центром праздника Победы в Волгограде уж точно будет Мамаев Курган мы двинули к нему.

 

На самом кургане я уже был пару лет назад, но в праздник, как мне казалось, там должно было быть множество тематических акций, оркестры военных лет, еще что то, чтобы прочувствовать праздник. Но, как и в остальных местах, мы не встретили там ничего, кроме угрюмых торгашей. Салюта с Мамаева кургана мы тоже не увидели, точнее, судя по удаленности, нам удалось увидеть с него салют в соседнем городе. Туалетов, как водится, для тысяч посетителей мемориала не предусмотрено. Вообще, сложилось впечатление, что власти города не сделали ничего, чтобы достойно отметить юбилей победы в одном из главных городов-героев страны. Да что там говорить, даже состояние дорог и тротуаров в Волгограде — одно из худших, если не самое худшее, которое я встречал в своих путешествиях по нашей стране.
Жаль, что столь знаменитый город, с огромным промышленным и туристическим потенциалом, ничего не делает для его реализации. В общем, если бы не позитивные люди и отличный отель — было бы полное разочарование, а так — троечка с минусом.
На пути между Волгоградом и Астраханью нас ждал маленький кусочек Калмыкии — Цаган-Аманский дацан. Красивый буддистский храм, стоящий в совершенно неожиданном месте.

 


 



Обедать мы остановились на высоком берегу Волги. Там же узнали почем черная икра у браконьеров. 22 000 р/кг. Официальная в Астрахани, кстати, 42 000 р/кг. Волосы дыбом.

 



Недолгий путь до Астрахани прошел незаметно и при почти полном отсутствии машин на дороге. За Волгоградом дороги становятся лучше, а машин — уже почти совсем нет.

 



Вечером успели к закрытию посмотреть на астраханский кремль и его окрестности. Город произвел куда более положительное впечатление, чем Волгоград — красивый, ухоженный, с неплохими дорогами. В магазине купили леща и пива, которого с удовольствием съели на ужин. Вопрос от продавщиц местных магазинов «Леща не желаете?» к вечеру нас уже не приводил в замешательство и рефлекторное желание закрыть голову почти пропало.

 


 


 


 


 



Из Астрахани в срочном порядке выдвинулись на границу. Как оказалось, два крупных государства соединяет не самая лучшая дорога с платным понтонным мостом посередине. После границы дорога становится совершенно невыносимой до самого Атырау. Ну да это я увлекся, а в тот день мы нащупали в темноте первый попавшийся отель на казахской стороне, и рухнули спать в номере «люкс», стоимостью на 12 часов 6000 тенге (около 1800 на наши деревянные). Люкс был ободранный, в нем всю гудели трубы, и видимо оттого стоил как обычный в том же отеле. Выспаться нам в том люксе так и не удалось. А назавтра мы проснулись в новой стране и при свете разглядели куда же мы попали.

 




Итак, проснувшись наутро в нашем ободранном «Люксе», и скипятив себе на горелке чаю к завтраку, мы немного подкрепились и вышли на улицу. На стойке отеля никого не было, поэтому попрощаться и сдать кому нибудь номер нам не удалось.
На улице, осмотревшись при свете дня, мы обнаружили себя посередине трассы рядом с кучкой строений, среди которых явно не было заправки. В баке горючки оставалось километров на 60. Поймав единственного местного, кого удалось найти, мы попытались у него выведать где ближайшая АЗС. Это было первое открытие в Казахстане — нам казалось, что люди в возрасте, выросшие при СССР, должны хоть как то общаться по-русски. Оказалось, нет. Потыкав пальцем в бензобак, я добился от него следующей реакции: он трижды ударил палец о палец, показал рукой влево, и написал на песке буквы «КМ», из чего мы сделали вывод, что через три перекрестка влево будет заправка «КазМунайгаз». Сколько ехать до нее, конечно же, выяснить не удалось, но вариантов не было — и через 10 километров мы ее нашли. Вторым, уже приятным открытием, стало то, что даже в самой дикой на вид местности можно не только заплатить за топливо по банковской карте, но и курс при этом выгоднее, чем менять в банке наличность. Так мы и поступали все время нашего путешествия. С этого момента, полные сил и топлива, мы отправились в первый город на нашем пути — Атырау. Город не произвел совершенно никакого впечатления настолько, что не осталось ни одного фото, где он был бы изображен. Огромная промзона с несколькими жилыми улицами. Даже на центральных проспектах все оказалось довольно уныло. Зато там нам удалось поменять деньги на наличность (мы поменяли 5000 р на границе по 3,30 и 10000 в банке по 3,65. Этого хватило на все путешествие с учетом тех 3000, что… Впрочем, расскажу позднее о том, что сломало мне весь шаблон о казахском народе на обратном пути к границе…). А сейчас мы покушали «так-себе-плова» на выезде из города, и двинули дальше. В это день мы больше ничего не увидели, и, свернув с трассы где то посередине нигде, на пару километров в сторону, устроились ночевать под дождем.
Наутро мы заехали в Бейнеу, заправились на «последней точке цивлизации» по словам дальнобоя, залили все канистры, и поехали к первой точке нашего путешествия — форту Новоалександровск.
Где по степным колеям, а где и вовсе по компасу, будучи разок задержанными за пересечение «непонятно чего непонятно где» двумя казахами на нивке, пообщавшись с начальником охраны нефтеразработок Лукоила, и, судя по всему, став причиной не первых уже люлей задержавшим нас охранникам, в их сопровождении срезали путь насквозь через их территорию. 15 минут — и мы у форта. Точнее, у того, что от него осталось.

 
Остатки форта. ЗА 300 лет — почти до голой земли.
Первые виды влаль. На горизонте — Каспий. Тогда нам казалось — нереально красивые. Впоследствии — было намного круче.

После форта нам предстояло проехать по степи несколько десятков километров. Поначалу мы пытались придерживаться колей, но потом полность перешли на движение «по азимуту».

Когда начало темнеть и мы поняли, что до цели еще далеко, а выбор места для ночевки сводится к нажатию на тормоз в любом месте однообразного пейзажа «где то между ничего и нигде», был разбит лагерь, и, закрывшись машиной от ветра, мы приступили к неспешном вечернему ужину.

Следующее утро принесло нам встречу с очередной точкой, намеченной к посещению — древним некрополем «Сейсем-Ата». Несмотря на то, что некрополь существует не первую сотню лет, и находится вдали от всех очагов цивилизации, на нем до сих пор появляются свежие захоронения. По нашим наблюдениям в пути некрополей — городов мертвых, встречается больше, чем городов для живых.

Если верить найденной мной информации — на этом столбе описывается не только кто там лежит, но и кем он был, как прожил свою жизнь, итд…
Ящичек для денег на тот свет
Своеобразные украшения могил

После кладбища мы уже по хорошей накатанной колее поехали искать железнодорожный переезд. Национальная особенность — так как все ездят по степям — с асфальта делается через каждый километр съезд просто в степь, а от него — куча колей. На идущей параллельно железной дороге через каждый километров 5 есть переезд со светофором из ниоткуда в никуда. Но не напротив асфальтового съезда, а независимо. Поэтому с обоих сторон от жд идет вдоль нее степной «хайвей» — многополосная колея для поиска нужного переезда. На выезде на асфальт от налипшей глины отвалился подкрылок. Выковыривать его с порванными креплениями из кучи глины под дождем и потом искть куда его убрать желания не было — пришлось выкинуть. Следующая точка — Сор Тузбаир. Но это — в следующей части.

По мере удаления от Бейнеу дороги начинают портиться с ужасающей скоростью. Сначала появляются объезды строек по степи, потом асфальт исчезает вовсе.

Первой точкой на маршруте, показавшей, куда мы реально приехали, стал сор Тузбаир. Стоя на его берегах просто не хватает словарного запаса, чтобы описать всю эпичность происходящего перед глазами зрелища. Да да, даже матерных — тоже не хватает. Сразу начинаешь думать о бренности бытия, скоротечности времени, под ногами валяются сотни окаменелых кораллов и моллюсков, кому то даже удается найти зубы доисторических акул.

Не всем джиперам везет одинаково

Там же, на Тузбаире, мы впервые за время путешествия заправляли машину из канистр. И вправду, местность настолько дикая, что если не ехать по прямой от заправки к заправке — бака не хватает категорически. В тот же день, затарившись медовиком в попутном городке, мы выдвинулись к горе Шеркала, где и нашли приют на ночь поедая медовик под вкусный чай. Что удивило, медовики почему то продаются нереальными количествами, просто в полиэтиленовых пакетах. Ощущение, что их там вместо хлеба едят.

Единственной «стандартной достопримечательностью», на которую мы заглянули в своем путешествии, был комплекс «Адай-Ата». Он расположен на господствующей высоте, и в древности площадка на вершине горы использовалась для зажигания сигнальных костров. Сейчас на вершине мавзолей рода Адай и маленький музей истории Казахстана. Жаль, что внутри все только на казахском языке. Было бы интересно узнать больше.

Стартовав от Адай-Ата, обновив запасы воды, утопив ведро в колодце, и получив порцию полезной информации от сотрудников комплекса, мы стартовали на шаровые конкреции. Говорят, в мире существует столько версий их появления, сколько человек занималось их исследованием. От подземных шаровых молний до древних ледников. Такое вот чудо света.

Там же, на конкрециях, резкое шипение из кустов до полусмерти напугала мою жену, «подготовленную» к куче змей заботливой тещей. Источником шипения оказалась милая черепашка.

Сложилось впечатление, что после изучения и ощупывания нашими заботливыми ручками она от нас даже бежала. Ну, как умела…

Открытием этого же дня путешествия были подземные мечети. Первая — Шакпак-Ата — удивила сразу несколькими вещами:

1) В мечети никого не было кроме заезжих туристов из Китая. Как то непривычно видеть исторические памятники, да и просто храмы хотя бы без священнослужителя.

2) Вход в мечеть охраняла самая настоящая змея. Пришлось запрыгивать внутрь пригнувшись.

3) Наружные стены покрыты причудливой эрозией.

Снаружи мечети расположился большой некрополь.

 

От первой мечети — Шакпак-Ата наш путь продолжился к второй подземной мечети — Султан Эпе. Кстати, помимо прочего, этот святой считается еще и покровителем путешественников, так что визит туда был просто неизбежен.
Мы намеренно не стали выбираться на ужасный грейдер, по которому ехали к первой мечети, и, воспользовавшись андрозиком и штурманскими талантами моей жены, поехали к Султан Эпе по живописным полям и ущельям. Казахстан — поистине уникальная страна, где чаще всего наличие построенной дороги хуже, чем ее отсутствие. Грунтовки позволяют двигаться быстрее примерно на 50-70%.

Вторая увиденная нами подземная мечеть снова оказалась необитаемой. Архитектура очень необычна — чем глубже заходишь внутрь мечети, тем ниже приходится нагинаться. В последний «зал» можно пройти только ползком.

Возле мечети расположен небольшой некрополь, колодец с очень вкусной ледяной водой, и гостевой домик.

Эти домики — очень интересная особенность казахской культуры. Они находятся в диких местах, вдали от цивилизации. Как правило, недалеко от некрополей и мечетей.

Внутри есть ковры, матрасы, подушки, печка с дровами, и некоторые другие предметы быта. Воспользоваться всем этим может любой желающий, которому надо отдохнуть или переночевать.

Внутри гостевого домика

Войдя во вкус движения по отличным грунтовкам, мы теперь уже даже не пытались найти другой способ добраться на Жыгылган. От мечети Султан Эпе до него дорога оказалась почти прямой.
Первый спуск на Жыгылган нас не обрадовал, и мы поехали искать альтернативный маршрут.

По пути наткнулись на неплохие видовые точки. Жыгылган — это 6 квадратных километров земли, которые внезапно рухнули на глубину более 100 метров, по всей видимости, в результате образования под землей огромной пещеры.

Второй спуск на Жыгылган оказался более удобен для проезда, и мы решились спуститься вниз и разбить лагерь. В процессе приготовления ужина оказали помощь местному дедушке, который как то оказался внизу на стоковой буханке с разобранным передним приводом, и раскоряченным посередине каменного подъема. Ну, не зря же мы везли с собой хайджек! Помочь другому человеку — всегда приятно.

Следующее утро показало, что выбираться с Жыгылгана куда страшнее, чем спускаться вниз, те более, что ехали мы одной машиной, и помощи ждать было решительно неоткуда. Переехав поперек злосчастный грейдер, ведущий на Форт-Шевченко, мы снова по степи двинулись в путь на Актау.

Приехав в Актау мы первым делом начали искать квартиру или гостиницу. Отмыться после недели пути — бесценно! Правда, мы были несколько удивлены ценниками на местные гостиницы и квартиры, сравнимые с московским уровнем. И это в городке населением, согласно Вики, менее 200 тыс человек. Впрочем, потом мы узнали, что и на все остальное, включая общепит, ценник тоже как в центре столицы.

Квартиры, как ни удивительно, оказались почти все заняты. В результате мы поселились в старенькой однушке за 1800р/сутки на наши деньги и без горячей воды (хозяйка, конечно, умолчала про сезонное отключение).

Отмывшись, и выпив холодного пива, мы решили пойти изучать город, предварительно отписавшись на Драйве в поисках добровольного гида.

Первое открытие в Актау — город не предназначен для движения пешеходов.

Тротуары, если где и есть, то предназначены исключительно для того, чтобы на них ставить дорожные знаки
Если на тротуаре не стоят дорожные знаки — на нем растут деревья, мешающие пройти человеку ростом выше метра.
Любой тротуар начинается и кончается внезапно, без какого либо видимого смысла

Пешеходные переходы тоже расположены абсолютно без всякого смысла и очень редко. Дорогу перейти можно только бегом, дождавшись пока поток авто иссякнет, или же сделав крюк в полкилометра до ближайшего перехода, если удастся хотя бы издали его увидеть.

В целом город производит впечатление квартиры, в которой идет перманентный бесконечный ремонт. Преимущественно — все здоров и красиво — широкие улицы, новые дома, чисто, кругом зелень, море опять же рядом, но ходить по этой квартире пока очень тяжело — тут плитка не высохла, тут просто пока пола нет, тут мешки с штукатуркой посреди коридора…

Очень удивили в городе квадратные светофоры — нигде таких не видел.

 

Вернувшись в свою квартиру мы обнаружили, что на нашу просьбу показать город есть уже три комментария:

1) Rustam-kz12 — я покажу! и номер телефона
2) Я бы показал, но…
3) Позвони Рустаму, он покажет!

Мы подумали, и решили позвонить Рустаму, который любезно согласился показать нам вечерний Актау. Благодаря ему мы увидели как живет город, узнали какие, оказывается, конские ценники на недвижимость в нем, посмотрели на местные достопримечательности, и, в завершение всего, Рустам угостил нас ужином в шикарном узбекском ресторане.

Вообще, когда чеченец показывает тебе казахский город, и угощает в узбекском ресторане — это один из тех моментов, в которые понимаешь, что все люди — братья, и настроение взлетает до невероятных высот. Рустам, огромное тебе спасибо за ужин, экскурсию, и всю твою помощь во время нашего пребывания в Актау.

На следующее утро нас снова ждал Рустам, с которым мы с вечера договорились поехать на тест-драйв Toyota Fortuner, устроенный Тойота-центром Актау в честь начала производства в Казахстане этой замечательной машины. Очень странно, что ее не продают у нас, ведь при ее ценнике — они идеальный конкурент Pajero Sport — и по цене, и по своим характеристикам они как братья-близнецы, каждый со своими плюсами и минусами. Главный минус Фортунера для меня — отсутствие дизельного движка. Бензиновый показался мне слабоватым.

 
 
 
 
Какой то большой японский начальник казахской Тойоты
 
 
 
 
 
 

Вечер после мероприятия прошел на горячем радоновом источнике, представляющем из себя торчащую из под земли ржавую трубу, с бассеином из мешков с песком вокруг. В силу того, что там мокро, фотоаппарат я не взял, но пейзаж постапокалиптический. С источника мы отправились на впадину Карагие — одну из самых низких точек мира, и самую низкую — в СНГ. Впадина представляет собой огромное соляное озеро, глубиной до полуметра, которое летом полностью пересыхает, образуя ровную соляную пустыню.

 
 
 
 

 

Подземная мечеть и некрополь Шопан-Ата оказались первыми, где нам удалось встретить людей. До этого все подобные места были абсолютно пустынными и необитаемыми. Поначалу мы очень боялись, что обитаемость места станет препятствием для его изучения, но оказалось — совсем наоборот. Вежливые обитатели мечети нам все показали, рассказали, помолились с нами вместе, ответили на наши глупые вопросы.

 
 
 
 
Причудливая эрозия местных камней не жалеет и могильные камни…

Дальше много плохого и очень плохого грейдера, страха, что машина вот вот развалится, и вот мы уже въезжаем на запланированное место ночевки — видовую площадку Босжиры. С ночевкой сразу скажу, вышло не очень, так как вечером налетел шторм с ливнем, смыл наш ужин с глинтвейном, и чуть не сдул палатку, которую мы держали изнутри своими телами, а после окончания локального апокалипсиса вычерпывали скопившуюся внутри воду. Это был один из трех или четырех случаев протекания нашей мегабюджетной палатки за все 6 или 7 лет ее использования.
Зато проснувшись утром мы под ярким солнцем оценили весь космос происходящего вокруг! Одно это место стоит того, чтобы проделать весь этот долгий и нелегкий путь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последней точкой нашего путешествия была мечеть Бекет-Ата. Два километра ступенек вниз, закрытая дверь, и два километра тех же ступенек вверх. Наверху стоит уже современная мечеть. Бекет-Ата оказалась единственной закрытой мечетью на нашем пути.

 
 
 
 

А дальше нас ждал прощальный обед в степи на обрыве, и долгий путь домой.

По пути домой Казахстан удивил нас в последний раз, зато сломав весь шаблон о человеческой доброте. А было дело так…
На пути домой мы остановились в маленькой кафешке чтобы поесть и передохнуть. Как обычно, вышли из нее и двинулись в путь. Примерно через 200 — 250 километров у нас начинает заканчиваться бак, и мы остановились на заправке чтобы пополнить запасы горючего. В этот момент мы обнаружили самое страшное, что моет быть в путешествии — сумка с деньгами и паспортами осталась в кафешке. В канистрах в багажнике есть 60 литров топлива, но их не хватит, если в кафешке нам не отдадут наши деньги. На границу хватит, но там нечего делать без паспортов. В итоге, я уже собрался разворачиватсья, и ехать в кафешку, как вдруг из подъехавшей белой «приоры» слышу: «Эй, парень, не документы ищешь?». Это было спасение! местный житель, сотрудник кафешки, как я выяснил, гнался за нами все это время, чтобы отдать нам нашу сумку. Он честно признался, что забрал 2000 тенге из кошелька на заправку, я ему отдал все оставшиеся тенге из кошелька (еще 1000 с небольшим). Понимая, что этого мало, я еще залил ему полный бак по карточке на заправке. Больше местных денег у меня не было.
С чувством эйфории от произошедшего и глубочайшего окуения от поступка, совершенного этим человеком, мы двинулись на границу.

Да, и еще о казахской честности — в 20 литровые канистры, в которые у нас заправляют смело 21 литр, в Казахстане мне удалось влить максимум — 18,7 по счетчикам на их заправках. Причем даже на ноунейм заправке в богом забытом поселке — тоже, не говоря уже о Казмунайгазе — аналоге нашего Лукоила.

Техническая часть:

— Топливо
25000 рублей (при пробеге в сумме 8500 километров);
Расход топлива на казахской солярке вырос на 20% примерно. По возвращению в Россию нормлизовался. Средний расход по трассе был на российской соляре около 11 литров (полная машина и бокс на крыше).

— АКПП
температура АКПП на трассе — 70-80 градусов, при движении на понижайке по компасу и в пробках — 90-105. Стоит радиатор АКПП, родной догреватель исключен из цепи, термостата нет.

— Подвеска
Перед (газовые стойки ironman и пружины «B») себя показал с наилучшей стороны, зад (масло Ironman и пружины «В») показал недостаточную энергоемкость на убитых дорогах и колеях, пробои были часто и на довольно незначительных на вид кочках. Видимо, зад придется снабдить более жесткими пружинами, или хотя бы менять их на время путешествий (в обычной жизни лучше помягче). Хорошо, что меняются они за 15-20 минут. Есть и другая сторона — мы взяли много лишнего груза, и машину можно было значительно облегчить — готовились к полной автономии, но, как оказалось, было где и воды набрать, и продукты купить по пути. Также привез назад почти весь газ (потратил 2,5 баллона из 13 запасенных, спасибо JetBoil — расход газа упал в разы по сравнению с котелком).

— Потери
Как я уже писал, отвалился подкрылок и пришел конец радиатору кондиционера. Конец этот шел к нему давно, так что теперь точно заменю на новый + доп. вентилятор. Как ни странно, ни одного колеса на острых камнях я не порезал. А камни там и правда очень острые.

Палатку тоже, видимо, надо будет заменить — сильный ветер и ливень создают внутри лужи. Принимаю советы на тему.
Требования к палатке:
1) Выдерживать штормовой ветер и ливень
2) 3 местная или большая двушка
3) Подемократичнее с ценой


Все карты для OZI и фаил с координатами точек для любого навигатора с маршрута по Устюрту и Мангышлаку. Также в этом архиве вы найдете все бонусные и дополнительные материалы, описания точек, и прочее, что я использовал при подготовке к экспедиции.



Точки маршрута экспедиции(скачать gpx)

Путешествие на Устюрт (Казахстан, Мангышлак). Затерянный мир как он есть.: 1 комментарий

  1. Супер! взахлеб, будет Гидом в нашем августовском путешествии! спасибо!

Обсуждение закрыто.